Диагностика газового котла — основные признаки неисправностей и их устранение

Первым делом проверьте манометр. Нормальное рабочее давление в контуре находится в диапазоне 1,2–2,0 бар при холодной системе. Падение ниже 0,8 бар часто сигнализирует о подтекании теплоносителя или необходимости подпитки. Если стрелка стоит на нуле, агрегат не запустится из-за блокировки автоматика.

Откройте смотровое окно камеры сгорания, чтобы оценить цвет пламени на горелка. Чистое горение дает ровное синее пламя. Желтые языки, копоть или отрыв огня указывают на проблемы с воздушной смесью или недостаточную тяга в дымоходе. Сильный гул при работе – тоже тревожный знак.

«Частая причина падения давления и холодных батарей – микротрещина в первичном теплообменник. Её можно и не заметить сразу, так как вода испаряется от горячего металла. Ищите белёсые солевые разводы на рёбрах.» – советует мастер по сервису.

Нестабильный розжиг или постоянные отключения часто связаны с системой контроля. Загрязнённые электроды розжида и ионизации не могут корректно считать пламя, что заставляет блок управления останавливать процесс. Их очистка мелкой наждачной бумагой – стандартная процедура обслуживания. Также проверьте положение датчика термостат на подающей трубе.

Диагностика газового котла: основные признаки неисправностей и их устранение

Сразу проверьте манометр: падение или скачки давления в системе отопления ниже 1 бара часто указывают на утечку теплоносителя или неисправность расширительного бака. Пройдитесь по всем соединениям и радиаторам с сухой салфеткой, осмотрите пол под трубопроводами. Для доливки воды в контур используйте только подготовленную воду через подпиточный вентиль, чтобы не засорить фильтр и внутренние каналы.

Если агрегат не включается, первым делом убедитесь в наличии тяги. Приложите тонкую полоску бумаги к смотровому окну дымохода – она должна уверенно втягиваться. Отсутствие движения воздуха сигнализирует о засоре канала или обратной тяге, что смертельно опасно. Далее проверьте, подает ли команду на запуск термостат комнатный, и целы ли запальные электроды – их нагар чистят мелкой наждачной бумагой.

Сбои в работе часто вызывает загрязненная горелка и теплообменник. Пламя становится желтым и коптит, а на медных трубках теплообменника скапливается сажа, резко снижая КПД. Для чистки используйте щетку и пылесос, но не прочищайте иглами жиклеры – можно нарушить калибровку. Промывку теплообменника от накипи лучше доверить мастеру со специальным оборудованием.

«90% вызовов по отказу зажигания связаны с окислением контактов датчика ионизации или засором сифонного отстойника перед газовым клапаном. Регулярное техобслуживание раз в год снимает эти проблемы», – отмечает сервисный инженер Василий Петров.

Шумная работа, свист или гудение могут быть вызваны падением давления газа на входе, завоздушиванием насоса или известковыми отложениями в гидравлической части. Спустите воздух через краны Маевского на радиаторах. Если шум не прекратился, причина, вероятно, в износе подшипников циркуляционного насоса – потребуется его замена.

Частые вопросы владельцев

Котёл часто включается и выключается (тактует). В чём причина?
Чаще всего виноват слишком большой расход мощности для малой системы отопления или забитый грязью первичный теплообменник. Также проверьте корректность работы трехходового клапана.

Напольная модель тухнет после отключения электричества?
Скорее всего, сработал датчик тяги (прессостат). После возобновления подачи электроэнергии агрегат требует ручного розжига согласно инструкции производителя.

Причины затухания горелки и самостоятельная проверка термопары

Следом оцените состояние термоэлектрического датчика. Он находится прямо в пламени пилотной горелки и отвечает за удержание газового клапана в открытом состоянии. Окислы или нагар на его конце – частая причина отключения.

Для проверки термопары понадобится мультиметр. Отсоедините её от электромагнитного клапана, подключите щупы к контактам и разожгите пилот. Исправный элемент через 30-45 секунд покажет 18-25 мВ. Падение ниже 15 мВ означает необходимость замены.

«В 70% вызовов по затуханию виновата слабая тяга или грязный запальник. Чистите их раз в сезон, и многих проблем удастся избежать», – советует мастер по наладке отопительной техники.

Не игнорируйте давление в газовой магистрали. Его скачки или падение ниже паспортных значений (обычно 1.3-2.0 кПа) приведут к отрыву пламени от электродов розжига и срабатыванию защиты. Установите манометр после шарового крана для контроля.

Косвенные причины – поломка термостата комнатного или перегрев основного теплообменника из-за известковых отложений. Перегретый котёл аварийно отключается. Если с тягой, давлением и термопарой порядок, нужна промывка контура и диагностика автоматики.

Чек-лист быстрой проверки

• Оценка тяги в дымоходном канале.
• Визуальный осмотр и замер милливольт термопары.
• Контроль давления газа на входе в аппарат.
• Чистка фильтра-грязевика и запальника.

Шум, стук и гудит в теплообменнике: поиск и устранение причин

Проверьте показания манометра на передней панели: нормальное рабочее давление в контуре обычно находится в диапазоне 1.2–2.0 бар. Если значение ниже 0.8 бар, это может вызывать кавитационный гул в водяном контуре из-за завоздушивания или недостаточного напора.

Снимите лицевую крышку и послушайте, откуда именно идёт звук при работе горелки. Металлический стук во время её включения или выключения часто указывает на проблему с запальными электродами или их неправильным положением относительно пламени. Зазор должен соответствовать паспортным данным агрегата.

«Гудение, похожее на кипящий чайник, почти всегда связано с накипью в пластинах теплообменника. Особенно это характерно для двухконтурных моделей, где греется вода для крана. Промывка специальной кислотой – единственный эффективный метод», – объясняет мастер по наладке отопительного оборудования.

Убедитесь в отсутствии посторонних звуков в дымоходном канале. Свист или вой могут сигнализировать о недостаточной тяге или её опрокидывании. Перекройте подачу газа и проверьте тягу анемометром либо поднеся зажженную спичку к смотровому окну: пламя должно уверенно втягиваться внутрь.

Проверьте корректность работы управляющей автоматики. Ложные команды от термостата или датчика перегрева могут вызывать частые и резкие запуски/остановки горелки, что сопровождается тепловыми ударами по металлу и стуком.

Если все перечисленные действия не привели к результату, вероятна механическая проблема внутри самого котла – ослабление крепления насоса, деформация пластин теплообменника или износ подшипника вентилятора. Для дальнейшего вскрытия и ремонта потребуется вызов квалифицированного специалиста с необходимым инструментом.

Вопрос-ответ:

Котёл периодически отключается сам по себе, хотя на улице не очень холодно. В чём может быть причина?

Такая ситуация часто указывает на проблемы с циркуляцией теплоносителя. Возможно, засорился фильтр грубой очистки (грязевик), расположенный обычно на обратной магистрали перед котлом. Его нужно отключить от системы, промыть под проточной водой и установить обратно. Другой распространённый вариант — воздушная пробка в системе отопления. Попробуйте стравить воздух через краны Маевского на всех радиаторах, начиная с верхних этажей. Если эти простые действия не помогли, причина может быть в недостаточной мощности циркуляционного насоса или в его поломке. Насос может заклинить или забиться отложениями. В этом случае потребуется помощь специалиста.

Слышу гул или свист, которого раньше не было, когда котёл работает. Это опасно?

Посторонние шумы — это сигнал для проверки. Гул часто связан с работой циркуляционного насоса. Он может возникать из-за износа подшипника или попадания воздуха в крыльчатку. Попробуовать выгнать воздух через специальный винт на корпусе насоса, предварительно отключив котёл. Шипение или свист обычно указывает на утечку газа или проблемы с давлением в системе. В первую очередь проверьте, нет ли запаха газа вокруг котла и соединений. Никогда не игнорируйте такой звук — при малейшем подозрении на утечку перекройте газовый кран и вызовите аварийную службу. Более безобидная причина свиста — подсос воздуха в соединениях дымохода или в самой топке, что требует осмотра и герметизации.

На дисплее котла мигает код ошибки, например, «EA» или «01». Можно ли самому понять, что случилось, и починить?

Коды ошибок — это прямой способ котла сообщить о проблеме. Первое, что нужно сделать — найти инструкцию к вашей конкретной модели. В ней будет расшифровка кодов. Например, «EA» на многих котлах означает отсутствие пламени. Это может быть из-за проблем с подачей газа (проверьте, открыт ли кран, достаточно ли давления), неисправности электродов розжига или контроля пламени, либо сбоя в газовом клапане. Код «01» часто сигнализирует о недостаточном давлении воды в системе отопления. Исправить это можно, подпитав систему через специальный подпиточный вентиль, чтобы поднять давление до значения, указанного в инструкции (обычно 1.2-1.5 бар). Если после сброса ошибки (путём выключения и включения питания) она появляется снова, а простые меры не помогают, дальнейшую диагностику и ремонт лучше доверить сервисному инженеру, особенно если дело касается газовой арматуры или электроники.