Как самостоятельно уложить ламинат — пошаговое руководство

Первым этапом становится подготовка чернового пола. Основание должно быть ровным, сухим и чистым. Перепад высот не должен превышать 2 мм на два метра длины, иначе финишное покрытие будет прогибаться и скрипеть. Старую стяжку необходимо проверить на прочность, рыхлые участки удалить и заделать ремонтным составом. На бетонную плиту обязательна укладка гидроизоляционной плёнки толщиной от 200 микрон.

Монтаж начинают с укладки подложки, которая компенсирует микронеровности и служит звукоизоляцией. Полосы материала стелют встык, соединяя скотчем. По периметру комнаты, у всех стен, устанавливают распорки для формирования технологического зазора в 8-12 мм. Этот шов предотвращает деформацию покрытия при тепловом расширении.

«Экономия на компенсационном зазоре – самая частая ошибка новичков. Ламинат «встанет дыбом» при первом же отопительном сезоне, и исправить это можно только полным демонтажом», – отмечает прораб с 15-летним стажем Сергей Волков.

Сам процесс сборки зависит от типа соединения. Большинство современных коллекций оснащено click-замком. Панели соединяют под углом 25-30 градусов, защёлкивая лёгким нажатием вниз. Ряды смещают минимум на 300 мм для равномерного распределения нагрузки. Для подрезки последней в ряду доски используют стусло или электролобзик с мелкозубой пилкой.

Как самостоятельно уложить ламинат: пошаговое руководство

Начните с тщательной проверки чернового пола. Основание должно быть сухим, чистым и ровным: перепад высот не более 2 мм на 2 метра длины. Старую бетонную стяжку выровняйте нивелирующей смесью, деревянный пол – фанерой. Согласно СП 29.13330.2011, именно от качества подготовки зависит долговечность всей конструкции.

Раскатайте по всей площади подложку толщиной 2-3 мм из вспененного полиэтилена или пробки, стыки проклейте скотчем. Это не просто амортизация – слой гасит ударный шум и защищает панели от конденсата со стороны бетона. Первый ряд панелей укладывайте шипом к стене, установив по периметру распорки толщиной 8-10 мм для создания технологического зазора.

«Забивать панели молотком через обрезок – стандартная практика, но силу удара нужно дозировать. Перегруз в зоне замка – частая причина появления щели уже после первой зимы», – отмечает прораб с 15-летним стажем Александр Белов.

Сборка ведётся со смещением торцевых стыков не менее 30 см. Каждую новую доску под углом 25-30 градусов заведите в паз предыдущей, затем аккуратно опустите до щелчка. Для подгонки последнего ряда измерьте оставшееся расстояние, учитывая компенсационный шов, и сделайте продольный рез.

Подготовка основания пола к укладке

Проверьте плоскостность основания двухметровым правилом: зазоры под ним не должны превышать 2 мм на каждые два метра длины. При больших перепадах необходима выравнивающая стяжка или шлифовка бетонной плиты. Любые неровности под подложкой приведут к поломке замка и появлению скрипов после сборки покрытия.

Тщательно очистите поверхность от пыли и мусора, затем расстелите гидроизоляционную полиэтиленовую пленку толщиной от 200 микрон с нахлестом полос 15–20 см. Поверх нее уложите рулонную или листовую подложку – материал, компенсирующий микронеровности и гасящий шум. Полосы подстилающего слоя стыкуйте впритык, без нахлеста, и фиксируйте скотчем, чтобы избежать смещения в процессе монтажа. Согласно технологии производителя, первый ряд панелей монтируют шипом к стене, устанавливая по периметру распорки для формирования компенсационного шва 8–10 мм. Этот зазор обязателен для свободного линейного расширения материала при изменении влажности и температуры в помещении.

Расчет и покупка нужного количества материала

Измерьте чистую площадь пола, исключив стационарные объекты вроде встроенных шкафов. К результату прибавьте 7-10% запаса на подрезку для прямого способа укладки. Для диагонального монтажа запас увеличивается до 15%. Например, для комнаты 20 м² потребуется 21,5–22 м² финишного покрытия.

Основание – бетонная стяжка или деревянный пол – должно быть сухим и ровным. Перепады более 2 мм на два метра длины приведут к скрипу и поломке замков. Подготовьте полимерную или пробковую подложку, ее площадь равна площади комнаты плюс небольшой запас на стыки. Для компенсации температурного расширения сразу купите комплект распорок толщиной 8-10 мм.

«Не экономьте на подложке. Слишком мягкий или тонкий материал не компенсирует микронеровности, и панели начнут «играть» под ногами, что быстро выведет замки из строя», – советует прораб с 20-летним стажем Александр К.

Инструкция производителя указывает необходимое количество упаковок. Разделите общую требуемую площадь на метраж одной пачки, округлив результат в большую сторону. Для фиксации распорок и первого ряда подготовьте клинья. Помните, что качественный результат сборки на 30% зависит от точного расчета и правильной подготовки основания.

Вопрос-ответ:

Нужно ли оставлять зазор между ламинатом и стеной и какой именно?

Да, зазор обязателен. Ламинат — материал, который может незначительно расширяться или сжиматься при изменениях температуры и влажности в помещении. Если уложить его вплотную к стене, при расширении панели упрутся в препятствие, что может вызвать вспучивание пола или повреждение замков. Рекомендуемый зазор составляет 8-10 мм по всему периметру комнаты. Для его соблюдения используются специальные клинья, которые убираются после монтажа. Зазор впоследствии закрывается плинтусом, поэтому он останется незаметным.

Как правильно подготовить бетонный пол под ламинат?

Подготовка бетонного основания — один из главных этапов. Сначала нужно удалить старое покрытие и тщательно очистить поверхность от мусора и пыли. Затем проверьте основание на ровность с помощью длинного правила или уровня: перепады не должны превышать 2 мм на 2 метра длины. Существенные ямы или бугры следует устранить с помощью выравнивающей смеси. После высыхания стяжки основание нужно загрунтовать для лучшего сцепления. Обязательный финальный шаг — укладка подложки. Она выполняет несколько функций: скрывает мелкие неровности, обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и служит влагоизоляционным барьером. Полотна подложки стелют встык и скрепляют скотчем.

Можно ли укладывать ламинат на старый линолеум или паркет?

Такая укладка возможна, но только при соблюдении строгих условий. Основание должно быть абсолютно ровным, сухим, чистым и прочным. Старый линолеум нельзя использовать, если он мягкий, продавливается или имеет значительные повреждения. Паркетный пол необходимо проверить на отсутствие скрипа и надежно закрепить все дощечки. Любое старое покрытие не должно быть рыхлым. Главное — убедиться, что материал лежит ровно, без перепадов. Однако многие мастера советуют демонтировать старое покрытие. Это позволяет оценить состояние чернового пола, устранить возможные проблемы и гарантировать долгий срок службы нового ламината. Если вы решили стелить поверх, обязательно используйте подложку.